domingo, 15 de junio de 2014

Cerdos Vietnamitas:10 consejos básicos


1.- Un buen cuidado inicial


Las crías que tienen madres dóciles y que han sido destetadas correctamente suelen ser más sociables y aptas para mascotas en casa. Si las crías presentan un destete prematuro pueden tener conductas a medio plazo, y si han sido criadas de un modo salvaje, totalmente en libertad, nunca podrán ser educadas o requerirán muchísimo más esfuerzo.

2.- No al estrés


El cerdito jamás podrá adaptarse si se le trata de forma brusca o se carece de la paciencia y capacidad de enseñar necesarias para tener una mascota en casa, que al principio además se muestra especialmente asustada. Necesita estar en un momento equilibrado y tener un propietario paciente, tranquilo y con capacidad de mando.

3.- Disciplina rigurosa


El cerdito vietnamita es sumamente inteligente, mucho más de lo que en un principio podamos creer. Es por ello que debemos ser también muy rigurosos en su enseñanza, para evitar que se convierta en un animal tirano y malcriado, ya que la tendencia es ceder antes a su apariencia simpática sin pensar que necesitan disciplina como cualquier otro animal de compañía.

4.- Necesidad de afecto


Su gran sensibilidad requiere también grandes dosis de afecto, que le transmitiremos en forma de caricias, primero con cuidado, y después como demostración del cariño que sentimos por nuestra mascota. Descubramos sus puntos débiles, dónde les gusta ser rascados, y se convertirán en animales cariñosos y agradecidos de ser queridos.

5.- Vencer el miedo


Estos primeros días son vitales en la educación del cerdito. De nuestra paciencia y nuestra constancia, de que sepamos infundirles confianza con las pautas adecuadas, depende en gran medida el carácter y la adaptación de nuestro cerdito. Cuanto antes consiga vencer su miedo al contacto, antes se integrará en la nueva familia.

6.- Necesidad de compañía


El cerdito vietnamita es un animal que necesita sentirse integrado en un grupo social. No quiere decirse que no pueda estar solo un tiempo en casa, sino que buscará formar parte de la familia. Si le proporcionamos una, la nuestra, se integrará de un modo total. Si no mantiene contacto con nadie, se convertirá en un animal huraño y no apto como mascota.

7.- Dieta rigurosa


Los cerditos son muy tendentes a la glotonería. Su aspecto simpático puede hacernos ceder al principio en cuanto a su alimentación, convirtiéndoles en una mascota exigente que pide constantemente comida. En nuestra mano está evitarlo. Son omnívoros y podrán comer todo lo que les demos, pero cuidemos de que su alimentación sea equilibrada y no abundante en exceso.

8.- Ejercicio diario


El aire libre y el ejercicio moderado diario son necesarios, no sólo para la salud física de nuestra mascota, sino para su equilibrio mental. Proporcionémosle un entorno al aire libre para que pueda disfrutar del exterior, así se convertirá en un animal feliz y sin ansiedad.

9.- Diferentes sonidos


Nos quedaremos muy sorprendidos cuando, una vez que esté integrado en nuestro hogar, descubramos los diferentes sonidos del “lenguaje” del cerdito vietnamita. Un saludo, una solicitud, un agradecimiento, un estar a gusto, un estar enfadado... Todo lo transmitirá con sonidos distintos, que nos darán una idea exacta del estado de ánimo de nuestra mascota.

10.- Personalidad propia


Los cerditos que se acostumbren a estar en familia desde jóvenes llegarán sin duda a integrarse sin problemas, pero debemos tener presente que cada uno tiene su propia personalidad. Que sean tozudos, cariñosos, nerviosos, obedientes... depende tanto de su enseñanza como de su propio carácter.

GATOS: ¡¡¡QUIERO una CARICIA!!!

Todos sabemos que los gatos son muy suyos pero de vez en cuando quieren mimos como se muestra en una publicación de D.A.A.S.

jueves, 29 de mayo de 2014

CUIDADOS BASICOS PARA TU COBAYA



ALIMENTACION

Los cobayas siempre deben tener a su disposición heno y agua. Una vez al día le daremos una ración de verdura y fruta fresca. También se le puede ofrecer una ración de pienso de calidad al día. Agradecen un horario regular en sus comidas, lo ideal es darles de comer dos veces al día en horario fijo.
Si el cobaya no come pienso, se debe incrementar la cantidad de heno y verdura.
Es muy importante controlar su peso pesándole en una báscula de cocina semanalmente. Pregunta a tu veterinario cual es el peso ideal de tu cobaya para saber exactamente lo que tiene que pesar. Una bajada o subida de peso de un 10% en un mes no debe ser pasada por alto.

Heno
Es el alimento más importante y siempre deben tenerlo a su disposición. Debe constituir al menos el 70% del alimento que tome el cobaya al día. Les aporta la fibra necesaria, ayuda a mantener el aparato digestivo en óptimas condiciones y favorece el desgaste de los dientes y muelas. Debería constituir la mayor parte de su alimentación.




Verduras, hortalizas y hierbas frescas
Tienen un gran valor nutritivo, se les debe dar al menos una ración de verduras al día. Lo adecuado es hacerles pequeñas ensaladas, en las que se mezcle como mínimo 3 tipos diferentes de verduras crudas. Las más adecuadas son las verduras de hoja verde, aunque se pueden añadir en menor cantidad otras verduras, hortalizas o hierbas.

Si el cobaya no ha comido nunca verdura, se le introducirá siguiendo la Regla de los 3 días.

Para asegurar el correcto aporte de vitamina C incluiremos en la dieta del cobaya todos los días al menos una verdura rica en vitamina C como el pimiento rojo, el pimiento verde, el brócoli, etc. Si queremos asegurarnos de que no presente carencia de vitamina C podemos darle además Redoxón en gotas (0,5 ml / día). Los piensos específicos para cobayas suelen contener vitamina C, pero en el momento en que el paquete se abre, esta vitamina se degrada muy rápidamente.

Frutas
Les encantan, pero engordan mucho. Se deben dar en cantidades pequeñas y como máximo 2 o 3 veces a la semana. Elegiremos siempre frutas bajas en calorías. Las más adecuadas son la manzana, pera, kiwi, fresas, sandía y piña. Se pueden dar también cítricos pero en pequeñas cantidades.

Pienso
Es un complemento a la alimentación, no la base de la alimentación. Es importante que el pienso tenga una alta concentración de fibra. Se recomiendan los pellets, evitando piensos con semillas o diferentes elementos entre los que el cobaya pueda elegir. El pienso, en todo caso, debe ser de buena calidad para evitar futuros problemas a nuestro cobaya.

Agua
Debe tener siempre agua limpia a su disposición que debe cambiarse al menos cada dos días. Si el agua del grifo no es de buena calidad se le debería dar embotellada.

ALOJAMIENTO

Jaula o recinto

Podemos alojar al cobaya en un recinto acotado con paneles de rejas con una bandeja con lecho.
Las medidas mínimas del recinto para 2 cobayas deben ser 2x2m.
Las jaulas no son alojamientos recomendables ya que suelen tener un tamaño demasiado pequeño, se puede tener una jaula con la puerta siempre abierta para tener sus cosas y su lugar de refugio, acoplada a un recinto mayor. En todo caso las jaulas nunca deben tener el suelo de rejilla ya que se pueden lastimar las patas. Tampoco son recomendables las jaulas de más de un piso si pueden caer. En caso de tener más de un piso debemos asegurarnos de que no sean posibles las caídas. La jaula debe estar a nivel del suelo para que la cobaya pueda salir de ella cuando le apetezca.

Debemos colocar al cobaya en un sitio ventilado, lejos de las corrientes de aire, luminoso y donde no haya mucho ruido.

Durante varias horas a la día deberemos dejar al cobaya suelto en una zona más amplia acondicionada para poder soltar roedores.

Lecho

En el fondo de la jaula o en la bandeja de debe poner un sustrato donde irán a parar las heces y la orina de las cobayas, así es más fácil de limpiar la jaula y no se vuelve sucia con el paso de los días.


El lecho puede ser de pellets de papel prensado o de celulosa. El lecho de pellets de serrín prensado es muy absorbente pero es muy duro para las delicadas patas de los cobayas por lo que debe cubrirse de paja. El sustrato de maíz es peligroso si se ingiere y puede provocar graves problemas intestinales. Nunca se debe usar arena de gato, virutas de madera o serrín suelto pues les pueden provocar diversos problemas serios de salud.


Se debe retirar el lecho que esté húmedo diariamente. Una vez a la semana se cambiará todo el lecho y se limpiará la bandeja con un jabón para limpiar baños.

Heno y paja
El heno se debería poner en una henera de manera que se mantanga limpio y seco ya que es parte de su comida. El soporte del heno normalmente lo venden con las jaulas, pero si este no es el caso, te lo puedes hacer tu mismo con cartón. Se trata de una especie de cubeta que va por fuera de la jaula y que se engancha a esta; el heno se pone dentro y la cobaya desde el interior de la jaula se lo va comiendo sin que se le caiga todo dentro de la jaula; aunque hay cobayas que lo sacan de ahí y lo esparcen por el suelo porque les parece mas cómodo.

La paja si que se puede poner en el suelo ya que no la suelen comer, además les da calor y es como un cojín para sus patitas, es recomendable usarla encima de otro sustrato, no como único.
Refugio o caseta


El refugio es muy necesario ya que es donde las cobayas se sienten seguras y duermen. Suelen ser casitas de madera o pequeñas tiendas de campaña. En verano el refugio se les puede quitar ya que las cobayas son propensas a no soportar bien el calor intenso, pero si por ejemplo es una caseta de madera, les ayudara a mantenerse frescas.
Comedero


Los comederos que vienen con la jaula suelen ser de plástico. Es recomendable cambiarlos por otros que no se puedan volcar, como por ejemplo pequeños cuencos de cerámica. Estos no deben superar la altura del animal. Es bueno tener dos, uno para el pienso y otro para las verduras que puedes ponérselo y quitárselo de la jaula. Deben vaciarse y lavarse a diario.
Bebedero


Lo más higiénico es ponerles un biberón de agua para roedores de al menos 250 cc. Se deben lavar como minimo una vez a la semana.

HIGIENE

Baño: Los cobayas son animales muy limpios, por lo que evitaremos el baño a menos que sea estrictamente necesario. Para su limpieza podemos utilizar toallitas de bebés, si aún así fuera necesario bañarlos debemos tener en cuenta que no debemos mojarle la cabeza ni las orejas. Utilizaremos un champú específico para roedores y el agua debe estar templada. Una vez hayamos finalizado, nos aseguraremos de que quede totalmente seco, para lo cual utilizaremos el secador si fuera necesario (con cuidado de no quemarle).

Las uñas: En su hábitat natural no suponen ningún problema, pero en la jaula de casa, sobre su viruta o lecho suave, las uñas tienden a no desgastarse. Es por lo cual hay que observarlas y cortar si es necesario. Se debe utilizar un cortaúñas de gatos (no de perros), procurando no tocar la zona rosa de la uña la más próxima al dedo.


Como Cortar las Uñas:

Antes que nada tendrás que fijarte en el vaso sanguíneo que tienen al principio de la uña, es como un hilo rojo, nunca cortes por ahí, le podrías causar una hemorragia. Normalmente ese sangrado suele ser exagerado, pero no es nada grave. Si esto sucediera presionaremos sobre la herida con un algodón empapado en agua oxigenada.
Para cortarle las uñas debes coger al cobaya mirando hacia ti. Deja un espacio prudencial con el vaso sanguíneo y realiza un corte transversal. Si no te sientes capaz de cortárselas lo mejor es que la lleves al veterinario.

Limpieza de genitales masculinos
Es recomendable realizar una limpieza de los genitales del macho una vez al mes, sobre todo de los machos adultos. Es un procedimiento poco conocido, pero que es muy importante para la salud de la cobaya.


Limpieza de genitales:
Se tumba a los machos boca arriba o de pie sujetado por alguien. Debes abrir la parte del culete separando la zona con los dedos, “abriéndola”, ya que no se ve a simple vista. Veras que ahí hay suciedad, que se debe sacar con un bastoncillo de oídos impregnado en aceite de bebé o aceite de oliva y se limpia.


También se debe limpiar los testículos y el exterior con toallitas de bebe. Se debe hacer con mucho cuidado y sin ser bruscos para no hacerle daño.



¡Importante! Los machos tienen una glándula dentro, es como una bolita, puede que la veas cuando este limpio del todo, pero no la debes tocar ni intentar quitar!!






miércoles, 21 de mayo de 2014

LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN HURONES

Los hurones necesitan una alimentación rica en proteínas que proceda principalmente de producto animal , ya que estos animales son carnívoros-

También hay que tener en cuenta que al tener un aparto digestivo delgado, hacen la digestión bastante rápido, por eso las ingestas de comida han de ser con un buen alimento especifico para ellos, que les aporten los nutrientes que necesiten y que les facilite la rápida digestión, sino, podría provocar diarreas, inflamaciones, y demás problemas, además de no estar recibiendo los nutrientes necesarios.

Hoy en día en el mercado podemos encontrar comida específica para hurones. Esta es la mejor opción ya que nos aseguramos que lo que le estamos dando realmente es bueno y saludable para ellos. Nunca habría que darles comida para perros o similares ya que no contiene las mismas necesidades en proteínas que para los hurones.

Una adecuada comida para hurones debería: 

  • Contener proteína animal en mayor cantidad que proteína vegetal. Derivar de las tres fuentes primarias de la proteína en el alimento de la proteína del tejido fino o del órgano, no de subproductos.
  • Contener grasa de aves de corral, no de carne de vaca o una fuente sin especificar de la grasa. 
  • Contener un 30-38% mínimo en proteínas 
  • Contener de 18% a 20% mínimo en grasas 
  • Contener un máximo de un 4% en Fibras 
  • Los alimentos que contienen pescados aumentan un poco el olor del hurón por lo que se debería evitar también (aunque no es perjudical para ellos)
Otros componentes de los alimentos del hurón:
  • Taurina: Es un aminoácido especialmente importante en la dieta de un hurón.
  • Vitamina A y E: Las deficiencias de estas vitaminas pueden causar aborto espontáneo y otros problemas de la gestación y el nacimiento, en el caso de que criemos.
  • Vitamina C: La deficiencia de la vitamina causa el escorbuto (síntesis defectuosa del colágeno y dientes flojos).

¿Comida seca o comida húmeda?

Para alimentar a nuestros hurones podemos encontrar en el mercado comida seca (pienso) y comida húmeda (en latas), aunque realmente hay muy poca comida húmeda para hurones a nivel comercial. Esto se debe básicamente a que siempre es mejor darle comida seca.

Ventajas de la comida seca frente a la comida húmeda
  1. La comida humeda puede causar sarro en los dientes de nuestros hurones 
  2. La comida seca tiene una fecha de caducidad mucho mayor. 
  3. La comida seca se puede comprar en formatos más grandes y por lo tanto saldrá más barato.

sábado, 17 de mayo de 2014

RATAS CON TALENTO


¿Cómo entrenar a tu rata para que haga trucos?

Las ratas son animales muy listos e inteligentes a las cuales se les puede enseñar una variedad de trucos y acciones.


Cuando acaban de ponerse en la posición del truco que quieres que hagan, rápidamente di la orden y dales el premio. Cuando la rata se acostumbre a hacer el truco, deja de darle los premios todas las veces. Puede hacer que tu rata engorde. Puedes intentar darle algún premio o comida más saludable o solo acarícialo.


Fuente:http://www.useyourclicker.com/videos.html



Ejemplo 1: Usa algún premio para guiar a la rata. Intenta elevar el premio al aire. Tu rata probablemente se parará. Rápidamente di “Párate” y dale el premio. 

¡Debes entrenar a tu rata todos los días. Todos los roedores necesitan pasar tiempo fuera de su jaula. Pero si tienes 2 o más ratas, no le des toda tu atención a una sola rata.!

Ejemplo 2: Para hacer que tu rata “te de la mano”, pon un premio en tu mano, cerca de la pata de la rata. Después, lenta y suavemente agarra la pata de la rata y pónsela en el premio. Di “dame la mano”, dale de comer el premio y acaríciale. Para hacer que tu rata se acueste, pon el premio en el piso (solo en el área de donde estas enseñándole). Si tu rata no está poniendo atención, truena los dedos cerca del premio. Cuando tu rata este en el piso, rápidamente di “acuéstate”.


    Trucos avanzados


Enseña a tu rata a girar. Sostén un convite pequeño entre tus dedos y deja que la rata lo huela

Dile que "dé vueltas" mientras que giras lentamente el convite alrededor de ella. Ésta debería seguirte alrededor haciendo un círculo. Si lo hace, recompénsala dándole el convite.

Repite el truco, asegúrate de darle la orden de dar vuelta cada vez. Dale el convite cada vez que lo haga bien.

Intenta sólo decirle la palabra "vuelta" sin darle el convite. Si lo hace bien, recompénsala.

Puedes enseñar a tu rata a que sacuda las manos, a que ruede y a que realice otros trucos una vez que aprende a seguir tus gestos para obtener una recompensa.


Consejos
  1. Mezcla las actividades entre jugar y entrenar a tu rata, para que la rata se acostumbre a ti mientras es entrenada.
  2. Juega y entrena a tu rata todos los días.
  3. Puedes hacer sonidos para entrenar en vez de palabras ya que es mas fácil para ellas y ayudará a entrenarlas mas rápido.
  4. Es mas fácil entrenar a tu rata en lugares callados, sin distracciones.
  5. Si tienes más de una rata, asegúrate de pasar el mismo tiempo con ambas.
  6. Cuando estas entrenando a tu rata, debes de guiarla a través del truco que quieres que haga, tienes que decirle la orden a la que quieras que responda y necesitas darle un premio inmediatamente después de que haga el truco.
  7. Mientras tu rata esta hacienda el truco, ayúdale y cuando haga bien el truco muéstrele amor y hazle saber que estas orgulloso de ella.
  8. Procura no darle a tus ratas muchos premios rico en proteínas, mucha proteína hace grasosa la piel de la rata y es mas difícil limpiarlas.
  9. Háblale a tu rata constantemente, aunque probablemente no te entienda. Tu rata se acostumbrará a tu voz. Inclusive ayuda a bajar los niveles de estrés.Anuncio



Advertencias

  1. Algunas ratas no responderán a los mismos trucos o a las mismas técnicas o ideas.
  2. Puede que tengas que intentar cosas diferentes.
  3. No trabajes excesivamente a tu rata.
  4. Cuando elijas los premios, no uses su comida diaria (no es un premio de esa manera).
  5. Cuando entrenes a tu rata, no hagas cosas o actividades que puedan lastimarlas.
  6. Asegúrate de lavarte las manos frecuentemente y durante el entrenamiento. Procura no poner tus dedos cerca de la cara de la rata, puede que huelan a comida.
Fuentes: wikihow y ehowenespanol.

sábado, 10 de mayo de 2014

Momento baño

Disfrutad de estos momentos divertidos en el baño y enseñadnos como lo hacéis con  vuestras mascotas:










Referencia : http://ydrill.tumblr.com/

viernes, 9 de mayo de 2014

PET TRENDS CASETAS PARA PERROS PERROS


Cada vez nos preocupamos mas por nuestras mascotas a la hora de buscar una zona para que descansen.Si tenemos una mascota, todos sus accesorios forman parte de la casa, por lo tanto es importante prestarles atención para que sus objetos también decoren y estén en armonía con nuestro hogar. Tal es el caso de las casetas para perro, que al tener un tamaño importante, no pasan desapercibidas y forman parte del paisaje de nuestra casa.





¿Una casa para nuestro perro y para nuestros peces? 


Es una gran idea juntar a seres tan diferentes en un solo lugar pues ahorraremos espacio y nuestra casa quedará perfectamente decorada con este curioso diseño que al final parece que nos pelearemos con nuestro perro por querer dormir dentro y admirar tan bellos nadadores.





Casetas con azotea

Perfectas para el jardín y que nuestro perro tenga una buena vista en meses calurosos y un refugio durante los meses lluviosos.Con esta elevación además nuestra mascota nos protegerá de visitas indeseadas.







Fuente: Decorahoy

Casetas y macetas

Siempre nos molestó como nuestro perro al jugar nos dejaba caer las macetas del jardin,azotea o campo.Ahora acabaremos con el problema juntando los problemas entre nuestras flores y nuestra mascota en una caseta con un diseño de maceta donde cuidaremos también de nuestras plantas creando ahora una vista mas hermosa de la zona de descanso de nuestra mascota.

El secreto está en fabricar un techo cuya estructura funcione como maceta, se reviste de una membrana de filtro, se deja una capa de drenaje y debe hacerse un revestimiento impermeable para que la humedad no pase a la caseta.

lunes, 28 de abril de 2014

PET TRENDS: ERIZOS


El erizo es uno de los animales silvestres con más personalidad de cuantos existen. Es un animal espectacular frente al cual debemos de tener en cuenta una serie de cuidados específicos con el fin de proporcionarle la mayor calidad de vida posible.






Fuentes:  LaGataVegana y Hogarutil



  Los principales pasos que seguir para cuidar a un erizo como mascota son :

  1. Necesitan una temperatura de 24º constantes, lo que supone la compra de accesorios térmicos.
  2. El espacio adecuado es de 80 x 35 cm para cada erizo. Si no tienes suficiente espacio para mas de un habitáculo, no debes tener mas de un erizo.
  3. Tienes que mantener su estancia limpia, retirando las heces y el pipí cada día y limpiando en profundidad una vez a la semana aproximadamente.
  4. Debes darle pienso de calidad y complementarlo con alimento vivo (gusanos, grillos, ...)
  5. Es muy importante dedicarle de 10 a 30 minutos cada día, tanto para que haga ejercicio como para ganarte su confianza.

Alimentación del Erizo

La dieta base de tu erizo debe consistir en pienso seco para gatos. Cuando son pequeños es más conveniente el pienso seco para gatos cachorros ya que es más fácil de digerir.

Esta alimentación debe ser complementada con pequeñas y ocasionales cantidades de frutas y verduras correctamente lavadas. También de vez en cuando y a modo de golosina le puedes dar algún tipo de insecto, como los tenebrios o gusanos de la harina que venden en tiendas, o caracoles. Ten en cuenta que no debes coger insectos de la calle ya que pueden contener parásitos que pueden ser perjudiciales para la salud de tu erizo.


¿Que cosas positivas y negativas aporta este tipo de mascota?



Positivo
  • Son animales pequeños, silenciosos, muy curiosos y activos.
  • No tienen ningún olor corporal desagradable.
  • Su cuidado es relativamente sencillo.
  • Suelen aprender a utilizar una letrina, lo que facilita mucho la limpieza.
  • Son animales nocturnos, algo ideal para las personas que trabajan durante el día ya que así puedes disfrutar de él durante sus horas de actividad.
  • No hay problemas con otras mascotas, aunque siempre hay que supervisar si están juntos .

Negativo
  • Son animales salvajes y su proceso de domesticación aún queda lejos.
  • Pueden morder, aunque no es un comportamiento habitual.
  • Puede resultar un poco mas difícil de manejar que otros animales, a causa de las púas.
  • Es sumamente importante proporcionarles sistemas de calefacción y deben tenerse en el interior.
  • No son de naturaleza sociable, por ello debemos tomarnos un tiempo de sociabilización que puede durar semanas.

miércoles, 23 de abril de 2014

LA SERPIENTE COMO MASCOTA



No se trata de una mascota común, como un perro o un gato, sino que se trata de una serpiente.
Existen serpientes específicas para edades específicas.A continuación vamos a explicar los motivos, y lo que necesitas para comenzar.


La serpiente de maíz es una especie de reptil que se alimenta de roedores, irá tras su presa moviéndose lentamente y luego envolverá su cuerpo alrededor de esta y, eventualmente, la asfixiará. Esto se llama constricción, y es un instinto básico de esta serpiente, lo hará en cautiverio así como en la naturaleza. Se llama serpiente de maíz debido al patrón en su vientre, y se trata de un animal muy dócil, ideal para cualquier niño capaz de cuidarlo. Puede crecer entre 0,70 y 1,30 metros de longitud y puede vivir entre 15 y 20 años.


Las pitones reales son excelentes serpientes para comenzar, sin embargo debe asegurarse de comprar un pitón real criado en cautiverio y no uno encontrado en la naturaleza y luego domesticado. Al igual que con cualquier otra serpiente, la actitud depende de la forma en que se han criado. Todas ellas pueden ser agresivas si se tratan de manera incorrecta. La razón por la que recomiendo un pitón real como una serpiente para principiantes se debe a que sólo crecen entre 1-1,5 metros de largo, son muy dóciles y extremadamente manejables, se alimentan fácilmente, no son problemáticas, y básicamente se encuentran en cualquier tienda de reptiles o tiendas de mascotas.


En todo caso, ambas serpientes son las mejores para comenzar. Su alimentación es simple, dependiendo del tamaño pueden ser alimentadas con una rata pequeña por semana, o cada dos semanas dependiendo de qué tan rápido quieres que crezcan: cuanto más les des de comer, más rápido crecerán.

Una vez obtenido el reptil como mascota, lo próximo que necesitas hacer es conseguir una jaula. Lo mejor en estos casos es una pecera, ya que de esta forma la serpiente podrá ver desde todos los ángulos y no sentirá que está atrapada. Manten siempre agua fresca en el interior del tanque en un tazón pequeño. Aunque nunca los verás beber, créeme, lo hacen. Lo siguiente será comprar una manta termica o una piedra de calor . Las serpientes son de sangre fría, y el calor es esencial para su bienestar. 

Muchas personas, que no conocen a las serpientes, piensan que son peligrosas, sin embargo no lo son mas que cualquier otro animal si se las trata bien. Pero pueden ser agresivas si se las trata de la misma manera. Para evitar sorpresas desagradables, cuando se las este alimentando se debe tener cuidado procurando poner la mano lejos, de lo contrario puede llegar a recibir un mordisco, Cuando se les ofrece ratones u otro alimento, ellas no saben nada mas que su presa esta lista para ser comida.





sábado, 5 de abril de 2014

CUIDADOS BÁSICOS PARA TU CONEJO


Son varias las razones que hacen del conejo un excelente compañero para el hogar. Estos animales no suelen demandar mucho trabajo a los miembros de una familia ,son muy reservados y pacíficos en todo su comportamiento, ya que no son agresivos, no molestan a los vecinos, y suelen congeniar fácilmente con otros animales domésticos, si se los adapta con cuidado. No poseen la necesidad de hacer una gran cantidad de ejercicio, y, por otro lado, responden con mucho amor a la atención y el afecto.

Consejos para un buen cuidado de tu conejo:

En cuanto ala Jaula cuanto más grande sea, más sano y feliz será su conejo, hay que tener en cuenta que  no debe ser pequeña apenas nace ya que al poco tiempo crecerá y la misma le quedara chica. Asegúrese de que esté construida con un material robusto, y sin alambres finos que puedan provocar riesgos de lesiones en el animal, como así también de que posea una tabla de madera sobre la que el conejo pueda reposar, para descansar sus pies luego de pisar constantemente el alambre.
Esta tabla, servirá además para que el conejo pueda pulir sus dientes, que crecen continuamente. Una jaula grande, sin embargo, no sustituirá la necesidad del animal de tener un tiempo de libertad.
Los conejos necesitan del estímulo físico y social, algo que ninguna jaula puede proporcionar. 
En cuanto ala sanidad es extremadamente importante mantener la jaula limpia, para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Para una buena limpieza, quite todos los componentes de la jaula, y, si posee una tabla o bandeja de metal, sepa que debe limpiarla cuidadosamente, a diario.

También puede utilizar una solución de blanqueo para limpiar y desinfectar a la jaula y la tabla o bandeja. Un buen programa de limpieza, le evitará sufrir a su animal todos aquellos problemas que pueden repercutir en su salud.

Con respecto a las necesidades fisiológicas del conejo, debe saber que es relativamente sencillo educarlo para que las haga en el lugar adecuado. Debe poner una pequeña litera en la jaula, de modo que empiece a hacer sus necesidades en ese lugar, cuando se encuentre dentro de la jaula, e
logie a su conejito y déle algún convite siempre que usted lo vea hacer sus necesidades en la litera, para animarlo a que siga con esta práctica.
Algunos conejos aprenden esto casi por si mismos; otros, requieren tiempo y paciencia.


Las jaulas de los conejitos que vivan en el exterior, deben tener una superficie robusta, y colocarse en un área protegida de la lluvia, el viento, la humedad, y, especialmente, del sol directo durante los meses de verano.
Muchos conejitos domésticos mueren todos los años simplemente porque  no pueden tolerar el calor extremo.
Estos animales no pueden transpirar, y la única manera que pueden refrescarse, es por medio de sus oídos. Si usted vive en un área donde las temperaturas suben excesivamente durante el verano, tome en cuenta estas sugerencias para mantener fresco a su conejito:
 a.) Ponga un par de jarros de agua en su congelador, en los días muy calurosos, coloque uno de los jarros con agua helada dentro de la jaula del conejo. Generalmente, el conejo se pondrá junto al jarro para mantenerse fresco.
 b.) Cuelgue toallas mojadas en todos los costados de la jaula, y moje la superficie de la misma, para refrescar a su mascota.
Tenga en cuenta que ninguno de los dos métodos son una garantía para que su conejo no sufra excesos de calor, por lo que debe controlar a su conejo con frecuencia si es que éste quedará al aire libre durante los días muy calurosos.
Siempre debe tener una fuente de agua fresca la cual debe ser limpiada a diario.


En en cuanto a su alimentacion, necesitará una fuente con comida preparada especialmente para conejos. No deje que los gránulos de alimento sin comer permanezcan en la fuente hasta el día siguiente. Los gránulos pierden su valor alimenticio si están expuestas a la luz por cualquier tiempo,  por esta razón, el alimento del conejo se debe mantener en un envase cerrado, en el que no pueda penetrar el agua, el aire, el sol, o la humedad. La cantidad de gránulos que usted debe dar a su conejito variará con la edad, peso, y nivel de actividad de cada animal. Para saber las cantidades apropiadas, debe consultar a su veterinario.

Sera muy bueno para el conejo ingerir una pequeña ración de heno fresco en forma diaria ya que este lo ayuda a digerir otros alimentos, también granos de cebada o avena son bueno por su aporte proteico, teniendo en cuenta que no hay que excederse y menos cuando el animal es pequeño
Los pedacitos de zanahorias lavadas o las manzanas, también pueden ser dados como convites; comience a suministrárselos lentamente, especialmente con los conejos jóvenes, ya que las frutas frescas y los vegetales, especialmente los verdes, pueden causarle diarrea si son ingeridos en exceso.

Controle los dientes de su conejo regularmente para asegurarse de que no esté sufriendo de un problema denominado “mordedura incorrecta”, que le impide comer normalmente. La mordedura normal de un conejo es similar a la de una persona, es decir que los dientes superiores deben resbalar sobre los dientes inferiores.
Si un conejo está sufriendo de “mordedura incorrecta”, los dientes inferiores resbalarán sobre los dientes superiores, y el animal no será capaz de comer correctamente. Además, la mordedura incorrecta impide que se pulan los dientes del conejo, que crecen continuamente. Si sufre este problema, debe ser llevado a un veterinario.


Los conejos son por naturaleza animales muy meticulosos, renovaran su pelaje dos veces al año, pero sin embargo se debe cepillar su pelo de forma diaria, sobre todo en estos periodos en donde cambia su pelo. Cualquier cepillo pequeño puede ayudar a retirar el exceso de pelos de un conejo, evitando así que su conejo los injiera, algo que se podría convertir en "bolas intestinales de pelo". Como los conejos no pueden vomitar, los pelos en las zonas intestinales pueden causarles una obstrucción fatal.

Las uñas de un conejo se deben cortar periódicamente, con alicates pequeños. Sería bueno observar como alguna persona con conocimientos realiza este procedimiento, antes de intentar hacerlo por sí mismo.

 Controle también a su conejo para saber si posee pulgas, en el caso de que sea así, utilice cualquier polvo anti-pulgas para gatos. Los productos anti-pulga de los gatos, son generalmente seguros para utilizar en los conejos, pero siempre es bueno consultar con su veterinario.
Los conejos pueden también sufrir de ácaros en sus oídos, por lo que debe controlarlos de forma periódica. Controle también si no poseen algún tipo de costras o de suciedad en su pelaje.


martes, 1 de abril de 2014

ALIMENTACIÓN PARA CANARIOS




La alimentación en los canarios requiere cuidados especiales para evitar trastornos no deseados. Si bien el alimento preferido de estas aves es el alpiste, la alimentación varia de acuerdo a la etapa del animal: crianza, muda, reproducción.
Para canarios ya criados y fuera de la muda, es aconsejable una mezcla de semillas compuesta por cuatro partes de alpiste, tres partes de nabo dulce o nabiza, dos partes de mijo y una de cañamones u otra simiente. 
No se recomienda reducir la dieta de las aves, exclusivamente al alpiste. Es conveniente combinar semillas con alimento verde como hojas de lechuga, manzana o zanahoria, ya que poseen propiedades laxantes que complementan la absorción de vitaminas.
Los granos y señillas deben ser de buena calidad y sin impurezas, así como el agua potable y limpia.
Alimentación de polluelos y época de reproducción.
Los canarios jóvenes en crecimiento y las hembras durante la postura de huevos requieren alimentos con alto contenido proteico y vitamínico.
Un excelente aliento con las características mencionadas se obtiene a base de huevo duro y pan. La preparación consiste en picar un huevo duro y agregar 200 gr de pan que fue previamente mojado con agua y exprimido, se agregan unas rodajas de zanahoria, picando y mezclando bien todos los componentes. Se añade a la mezcla unas semillas de nabo dulce. Se debe mezclar bien todos los componentes procurando una maza esponjosa, de no ser así, una mezcla compacta no será comida por los canarios.
Otro alimento recomendado y mas sencillo en cuanto a preparación, se compone de la yema de huevo duro desmenuzada, pan o ponqué, semillas de nabo.
Se puede complementar con hojas de lechuga para el buen funcionamiento del aparato digestivo.
Una concha de jibia aportará minerales y permitirá que los pájaros se afilen el pico.
Para los polluelos es recomendable las sopas de leche y pan mojado. Tenga encuentra que, como la leche tiene efecto laxante, no es recomendable combinarla con alimento verde, ya que incluso podría ocasionar diarrea. Si el alimento no es consumido debe desecharse, pues la leche tiende a fermentarse con el tiempo.
La mezcla debe ser dada a los polluelos dos veces al día, mientras éstos no puedan partir el alpiste.
Periodo de muda.
Un régimen alimentario incorrecto retrasará la muda normal del canario, por ejemplo cuando el alpiste es el único alimento.
Para favorecer la muda se debe recurrir a una mezcla de granos, que incluya lechuga y zanahoria en pequeños trozos. Tan pronto se produzca la caída de plumas se debe proporcionar alimento a base de huevo.

10 REGLAS BÁSICAS PARA EL CUIDADO DE TU IGUANA



Os proponemos 10 reglas básicas a tener en cuenta antes de comprar vuestra iguana verde que os podrán servir de orientación a la hora de adquirirla o si recién la adquiriste.

Número 1: La iguana de 15 centímetros que te acabas de comprar, va a doblar su talla año a año hasta alcanzar en su edad adulta el metro y medio de largo. (Las hembras suelen ser más grandes que los machos)
Número 2: La iguana es un animal estrictamente vegetariano (así pues no darle nunca proteína de orígen animal).
Número 3: Si cuidamos bien de nuestra mascota puede vivir hasta 20 años.
Número 4: Antes de comprar los accesorios para nuestras iguanas debemos asegurarnos que no van a dañar a nuestra iguana (elementos calefactores, hamacas, correas..) protegiéndolos adecuadamente.
Número 5: Aunque nos parezca que el precio de una iguana es asequible puede costarnos, a largo plazo, una cantidad considerable de dinero en veterinarios, vitaminas y complementos.
Número 6: La iguana es un animal salvaje por lo que no esperéis que agradezca vuestras caricias ni que sea el sustituto de un perro o un gato. Si se enfada puede ser peligrosa.
Número 7: La iguana requiere una dieta estricta de verduras, ensaladas (NUNCA lechuga) y fruta, todas ellas con alto contenido en calcio. Hay que proporcionarle vitaminas que espolvorearemos en su comida.
Número 8: Sin luz natural o luz UVB de espectro 5.0 en tubo fluorescente nuestra iguana no podrá absorver adecuadamente el calcio de la comida. Sin el calcio ni las vitaminas necesarias nuestra iguana morirá lentamente de una enfermedad (EMO) que afectará a sus huesos (equivalente al raquitismo humano).
Número 9: La iguana no es un animal gregario por lo que si no disponemos de un espacio MUY grande es mejor mantener a un sólo ejemplar en cada terrario.
Número 10: La iguana requiere una humedad relativa ambiental de casi el 80%. Debes recordar que el hábitat de las iguanas son las grandes selvas de América del Sur y Centro América.

Estos dos libros sobre iguanas son recomendados para principiantes y te serán de gran ayuda:

fuente : elterrario.com

jueves, 27 de marzo de 2014

PET TRENDS: CONEJOS TOY


Fuente: Hogarutil.com/Decogarden/Cuidados de conejos toy

Cuando decidimos optar por tener un conejo como mascota una de las razas mas conocida es los conejos toy,enanos o Angora que se caracteriza por ser una raza de conejos pequeños  de pelo largo y muy nerviosos y tímidos cuando alguien desconocido se acerca a ellos.
Este tipo de mascota requiere de un recinto amplio y con una base vegetal tipo serrín o conglomerados de madera o papeles.

ASEO DE NUESTRO CONEJO TOY
Estos conejos al tener un pelaje largo y sedoso hay que tener clara su limpieza para que no se ensucie ni se hagan nudos.Hay que cepillarlos todos los días por lo general hay que evitar bañarlo pero con su pelaje hay ocasiones que es inevitable y hay que hacerlo de la siguiente forma: 
Se aconseja lavar solo aquellas partes sucias sin mojar demasiado utilizando toallitas. Si es necesario bañarlo utilizar champú específico para conejos o utilizar el mismo para perros y gatos evitando la zona de los ojos ya que pueden irritarse y para secar al conejo, hazlo con una toalla hasta que esté bien seco para después cepillarlo. Evita los secadores porque el ruido que hacen le puede estresar, además que el aire es demasiado caliente y puede irritar los ojos de tu conejo.

En días muy calurosos de verano, si les vemos muy agobiados, podemos refrescarles la zona de las orejas y la nuca,pero de nuevo aconsejamos que no es recomendable bañarlos.

Al igual que con el resto de las mascotas, si queremos tener el conejo enano como mascota, habría que desparasitarlos de los parásitos externos e internos con ayuda del veterinario.

ALIMENTACIÓN
Les gusta mucho roer, de modo que le deberemos de proporcionar un bloque de calcio. Estos elementos les vienen muy bien para su alimentación y si tiene dentro alimento, lo aceptarán como si fuera un juguete. Además,los dientes les crecen continuamente, por lo que tienen que masticar mucho para desgastarlos, y que no les crezcan demasiado y generen problemas. Por esta razón, el heno deberá formar parte de la dieta de nuestro conejo, así como también podemos ponerle madera, cartón, ramas de árboles… para roerlo.El 
heno también es importante para aumentar la cantidad de fibra en su dieta. Por último, la dieta base será alimento especial para conejo enano.

Alimentos prohibidos
En general se evitarán las semillas: frutos secos, legumbres y cereales.
Tampoco les daremos lechuga iceberg, coliflor, perejil rizado, alimento para perro o gato, alimentos cocinados, carne, quesos y lácteos en general, fruta en conserva o en almíbar.
Como excepción a esta regla se pueden dar en muy pequeñas cantidades: pipas de girasol o calabaza crudas sin sal, almendras crudas sin sal, nueces, avena en copos sin azúcar o cebada.

Alimentos venenosos
Patatas, cebolla, ajo, aguacate, chocolate, las hojas del tomate, todo tipo de legumbres, hojas de té, hojas o tallos de bambú.

Cuidado con plantas venenosas de nuestro jardín.
La flor de pascua, la esparraguera, belladonna, hongos, orquídeas, rododendros, hiedras, helechos, cactus, clavel, geranio, ricino, muérdago, prímulas, ficus, narciso, enebro, roble, amapolas, cannabis, aloe vera, bulbos, violeta y tejo.

Agua
Debe tener siempre agua limpia a su disposición que debe cambiarse al menos cada dos días. Si el agua del grifo no es de buena calidad se le debería dar embotellada.

domingo, 23 de marzo de 2014

Tortugas acuáticas y sus cuidados básicos


Información básica, pero suficiente para poder cuidar adecuadamente estos animales.
Esta articulo se refiere exclusivamente para cuidar tortugas acuáticas juveniles, de menos de 2 años.

Instalaciones:

La pecera debe ser de cristal, con al menos 10 cm de profundidad de agua para que las tortugas puedan nadar.
Debe tener una rampa que permita a los animales salir del agua para tomar el sol. Encima de la rampa deberemos poner un cristal para evitar que la tortuga se escape.
Es conveniente que en invierno se añada a la pecera un calentador, ya que de esta forma las tortugas estarán siempre activas, se alimentarán bien y tendran menos riesgos de sufrir alguna enfermedad.

Necesidades:


Se debe cambiar el agua a menudo para evitar  infecciones. Más o menos se debe cambiar tres a cuatro  veces por semana. Si se pone un filtro se debe cambiar igualmente el agua al menos una vez a la semana, porque la orina de las tortugas es muy fuerte y el filtro no la elimina.
Cada día necesitan tener unas horas de sol directo para absorber la vitamina D que necesitan.
Se recomienda no tener una única tortuga, ya que les gusta estar en compañía.

 Alimentación:


Este es el punto más importante, porque es básico para la salud de las tortugas y muchas veces no se les da lo que necesitan.
Es recomendable que coman 6 dias a la semana. La cantidad debe ser la que se puedan comer en diez minutos.
La alimentación básica es el pienso especial para tortugas (hay muchas marcas: Sera, Tetra, etc). Con este alimento como base no les faltarán ni vitaminas ni proteínas pero se recomienda alimentar con pienso tres veces ala semana y los otros tres dias se le podra dar  otros alimento como animales vivos (saltamontes, caracoles, gusanos,etc), pescado y mariscos congelados o carne con poca grasa (lomo o pollo).

 Se debe retirar la comida sobrante para que no ensucie el agua.

Manipulación y comportamiento:

Las tortugas se deben coger delicadamente por ambos lados del caparazón.
No se deben coger muy a menudo, porque se podrían estresar.
Cuando hace frío tienen la necesidad de hibernar. Por lo tanto, dejan de comer y casi no se mueven.
Las tortugas con menos de 2 años de edad no deben hibernar, es por esto que se recomienda el uso del calentador.

 Enfermedades:

· Falta de vitamina D: La tortuga (cuando ya tiene más de 4 ó 5 meses) tiene el caparazón demasiado blando. Si la tortuga puede tomar el sol y se la alimenta correctamente no tendrá esta enfermedad.
· Falta de vitamina A: Los síntomas más comunes son infección de oído (un bulto a un lado de la cabeza) o bien una capa blanca en los ojos. Es habitual cuando no se les da la comida adecuada.
· Lesiones en las patas, cola o caparazón: Si la tortuga es mordida por algún animal o ha sufrido una fuerte caída se debe llevar al veterinario para que desinfecte las heridas y realice el tratamiento oportuno.

domingo, 16 de marzo de 2014

SECCIÓN PETS TRENDS:HURONES


Mascoteros. Picnic en el Parque del Retiro de Madrid con huronadictos










España es aún reacia a la hora de adquirir mascotas exóticas y poco comunes, pero cada vez mas nos pica la curiosidad y adoptamos otro tipo de mascotas no tan tradicionales de las cuales no tenemos mucha información sobre su mantenimiento.

En esta sección hablaremos sobre estas nuevas mascotas y cuales son los beneficios,cuidados y precauciones que hay que tener a la hora de adquirirlas.

En este caso hablaremos de HURONES:

Los hurones, como muchos otros animales, cuando son cachorros son muy inquietos y les gusta jugar entre ellos y por tanto cuando lo adquirimos al no estar acostumbrado aun a las manos humanas su primer impulso será morder para conocer a su dueño. Esta costumbre se puede eliminar perfectamente con unos sencillos pasos.

Pasos para adiestrar a nuestro hurón:
  1. Cuando nuestro hurón no esta acostumbrado todavía a su nueva familia se aconseja poner prendas de ropa en el sitio donde duerme. Esto ayudará a que se acostumbre a nuestro olor. También es recomendable dejarlos que exploren la casa ya que así se acostumbrarán al olor.
  2. Con un golpecito ligero en la nariz o cogiéndolo por el pellejo como su madre acompañado de un ¡NO! fuerte podemos corregir su instinto de morder,el cual puede venir dado por varios motivos como: Miedo,celos o porque quiere jugar con nosotros.
  3. Mientras duerme el hurón esta tranquilo y no morderá. Ese es un buen momento para tocarlo y que se valla acostumbrando a que lo toquen y le den caricias.
  4. Si persiste el comportamiento agresivo aplicamos un periodo de castigo en un sitio cerrado. Se recomienda no castigarle en su jaula ya que no lo entenderá como tal…
  5. Si con otras personas se porta mal ,haciéndole que le de comer con la mano y que le mimos tarde o temprano se acostumbrará y dejará de comportarse agresivo.
Alimentación:

Hoy en día en el mercado podemos encontrar comida específica para hurones ya sea seca o húmeda. Esta es la mejor opción ya que nos aseguramos que lo que le estamos dando realmente es bueno y saludable para ellos. Nunca habría que darles comida para perros o similares ya que no contiene las mismas necesidades en proteínas que para los hurones.
La comida húmeda puede causar sarro en los dientes mientras que la comida seca tiene una fecha de caducidad mucho mayor se puede comprar en formatos más grandes y por lo tanto saldrá más barato.

En cuanto a su higiene:

Se aconseja bañarlo como máximo 1 vez al mes, aunque contra más podamos aguantar mejor, a no ser que se haya ensuciado fuera de casa con barro o algo por el estilo.Nunca usar champús pues dañan la piel.
La piel de los hurones, produce unos aceites corporales, que son en parte, los causantes de su olor. Pero al bañarlos, eliminamos esos aceites y hacemos que la piel de nuestro hurón produzca más aceites,por lo que si lo bañamos con mucha frecuencia, la piel se acostumbrará a producir más aceites y nuestro hurón olerá más.

Sobre las glándulas anales hay mucha mala información que circula por Internet y tiendas de animales.
Se suele decir que son las causantes del mal olor y que si se opera se soluciona el problema del olor. Pero esto no es cierto puesto que el olor proviene de una serie de glándulas que se distribuyen por todo su cuerpo


jueves, 13 de marzo de 2014

COMO EDUCAR A TU PERRO DESDE CACHORRO



Pautas básicas de disciplina para educar a tu cachorro desde el momento en que llega a casa para así mejorar la convivencia y evitar malos comportamientos.

Es importante comprender a nuestro perro y tener en cuenta que cada uno tiene su carácter y personalidad. ¿Hasta qué punto conoces a tu perro? ¿Sabes cómo se siente, si está enfadado, triste o algo le atemoriza?

Siempre existe un motivo para explicar el mal comportamiento de nuestros perros, para evitar problemas de convivencia es importante educarlo desde cachorros desde que el perro llega a casa para evitar conductas inadecuadas y que aprenda a convivir con otros perros y personas.

Los primeros meses suelen ser los más complicados porque en ellos se establecen las bases de su conducta, si lo hacemos bien desde el principio será más fácil evitar problemas de adulto.


Consejos para educar a nuestro perro desde cachorro:

Establecer una jerarquía: Es necesario que el perro sepa quien manda, quien es su líder.

Definir una rutina de normas y respetarlas: Dentro de casa tenemos que tener unas pautas claras y no salirnos de esa línea, debe haber un horario regular para salir, comer y dormir, establecer un lugar determinado para la comida y bebida.

El animal debe depender del dueño y no el dueño de él: Cuando el cachorro empieza a salir a la calle hay que llevarle a un parque solitario y tranquilo para que no tenga distracciones, le soltaremos la correa y empezaremos a andar en círculo para ir creando ese apego y dependencia del cachorro hacia nosotros. El perro nos empezará a seguir premiando esa actitud siempre que se acerque hacia nosotros. Luego podremos ir en línea recta, cuando nos adelanta darnos la vuelta. Un ejercicio para hacer poco a poco, nunca más de 5-10 minutos, por ejemplo el primer día darle solo una vuelta, el tercer día 2-3 vueltas, y así ir aumentando progresivamente.


Perros con problemas de conducta:

Perro dominante: Cuando adoptamos un perro, ya un poco mas adulto, puede encontrarse con problemas de conducta. El animal se encuentra desubicado al cambiar de dueño y no tener pautas o referencia de disciplina. Desde el momento en el que entra en casa un animal de recogida es muy importante marcar unas normas, objetivos dentro de casa y fuera en la calle, y seguir después con un entrenamiento progresivo para que se vayan acostumbrando perro y dueño a su nueva convivencia.

Una disciplina aplicada desde el principio le dará la tranquilidad que necesita el perro, con paciencia y tiempo será como si siempre le hubiésemos tenido en casa.

lunes, 10 de marzo de 2014

Nuestras mascotas ligando por la red


Recurrir a internet para encontrar el amor no es algo exclusivo de los humanos. La Red cuenta con múltiples portales especializados en la búsqueda de pareja para todo tipo de mascotas, especialmente perros y gatos.

Los gallegos son unos de los pioneros en este tipo de webs con el objetivo de encontrar el mejor compañero para cruzar a sus mascotas y aumentar la familia. La web 8patas.es  es uno de los ejemplos que ofrece este servicio de búsqueda de parejas con un mayor número de perfiles.

La demanda de estos servicios no deja de aumentar ya que cuando tienes una mascota de raza, las posibilidades de que haya otra mascota de la misma raza y sexo contrario con las mismas intenciones de cruza en tu localidad son muy pocas. 

Tanto perros como gatos son los protagonistas de la mayoría de anuncios de búsqueda de parejas, pero no los únicos puesto que en webs como crucesymontas.com cuentan con secciones específicas para cruces de caballos y yeguas, hurones o incluso conejos.

FUNCIONAMIENTO

El dueño crea un de perfil de su mascota en el que se detallan aspectos como la raza, la edad, las características del animal así como la zona geográfica en la que reside. Los interesados también deben darse de alta en la web para acceder a los datos del otro dueño y el contacto se establece entre los propios propietarios los cuales se han de responsabilizar del cuidado las camadas sin ánimo de lucro.


jueves, 6 de marzo de 2014

CHAMPÚS PARA PERROS, ¿CÓMO ELIJO EL ADECUADO?


El jabón para el baño del can debe proteger su tipo de pelaje y la salud de su piel.
A continuación os contaremos los pasos necesarios para elegir el mejor champú para el can.




- El perro no puede usar el champú para humanos 
La explicación hay que buscarla en el pH de la piel del animal, distinto al humano. Mientras que la piel del perro tiene un pH cercano a 7.5 (básico), el nuestro apenas llega a 5.5 (ácido). Esta diferencia es demasiado grande para poder utilizar los mismos productos durante el baño.

- Champús caninos: uno para cada tipo de pelo 
El pelaje puede adoptar un sinfín de formas y características. Por eso, existen champús para casi cualquier clase de manto canino: productos suaves e hidrantes, jabones que proporcionan volumen, nutritivos, otros que realzan el color del pelaje del peludo amigo. Ante tal variedad, ¿cómo escogemos el champú adecuado?

Lo importante es optar por un jabón genérico pero que sea de buena calidad y después, con ayuda del veterinario o peluquero canino, se puede afinar para encontrar el champú más adecuado para cada perro.

¿Cuánto puede costar ? Un bote de champú canino de buena calidad puede rondar los diez euros.

- ¿Cuál elijo si tengo un perro con piel sensible o alérgico?
La piel es el órgano más extenso del perro, ya que recubre todo su cuerpo. Esta barrera natural protege al animal de las enfermedades, y un champú adecuado ayuda a mantenerla hidratada y en plena forma.

La elección del producto apropiado cuidará no solo el pelaje del perro sino, también, la salud de esta valiosa protección natural canina. Además, los baños con el producto correcto ayudan a que el perro mude el pelo con la frecuencia que necesita.
Los perros con la piel delicada o alguna alergia pueden optar por un champú hipoalergénico, menos agresivo. Este tipo de productos previene posibles irritaciones y otras dolencias de la piel. Del mismo modo, existen jabones contra las pulgas y garrapatas.

El peluquero canino resulta un gran aliado en estos casos: un especialista podrá aconsejarnos sobre el champú más adecuado para el perro y, también, será capaz de detectar con mayor facilidad si nuestro peludo amigo padece algún tipo de afección en la piel que convenga tratar.

- ¿Dónde lo compro?

El champú para el perro debe ser de buena calidad, para asegurarnos de que cuida su pelaje y piel. Las peluquerías caninas, los veterinarios, así como los fabricantes y distribuidores de cosméticos caninos de alta gama, son puntos de referencia para adquirir el champú del perro más adecuado.

martes, 4 de marzo de 2014

MI MASCOTA Y YO

Entra a 20minutos.es y sube una foto tuya con tu mascota, cuenta en nueve lineas que piensas tu de el y el de ti!!!  También puedes enviarla a zona20@20minutos.es
DALE!! QUE TODOS CONOZCAN A TU MASCOTA!!!

Fuente:MI MASCOTA Y YO

martes, 25 de febrero de 2014

Cómo cortar las uñas a nuestra mascota : GATOS


Fuente:  LaGataVegana



La longitud de las uñas resulta molesta para el manejo y el cuidado de los gatos. Cortar las uñas de nuestro amigo es una actividad delicada por lo que conviene tener en cuenta los 10 sencillos consejos que te recomendamos aquí para realizar dicha tarea de forma apropiada y sin riesgo para ambos:



1) Comprad un cortaúñas especial para gatos. No intentéis hacerlo con un cortaúñas para personas o unas tijeras normales ya que pueden dañar al gato.


2) Mantén al gato con firmeza pero sin apretarlo siendo la postura ideal la cual el gato se dispone sentado más o menos entre nuestras rodillas y teniéndolo en esta postura bajo nuestro brazo izquierdo y cogiendo la pata del gato con la mano izquierda y el cortaúñas con la mano derecha. Para zurdos invertir la posición de las manos.


3) Presiona suavemente las almohadillas del gato con tus dedos hasta que asome la uña. Veréis que las uñas del gato tienen dos partes. La parte más exterior y estrecha que se curva hacia abajo en forma de garra y la parte más interior que es más gruesa y que tiene dentro una aureola rosada. Sólo hay que cortar la parte afilada, no cortes las parte rosa, esta parte es la raíz de la uña, tiene terminaciones nerviosas y riego sanguíneo por lo que le dolería al gato y le podría provocar sangrado.


4) Si por accidente cortáis la parte rosada desinfecta la herida y controlad su evolución a lo largo de la semana

5) Si veis que vuestro gato se pone muy nervioso déjalo y corta el resto de uñas otro día. Empezad siempre por las patas delanteras puesto que las uñas de las patas traseras no están tan afiladas y no crecen tan deprisa como las de las patas delanteras.


6) Es recomendable cortar las uñas al gato desde pequeño para acostumbrarlo puesto que cortarle las uñas a un gato adulto que no está acostumbrado puede resultar peligroso por lo que hay que acudir al veterinario para que lo haga. Todo dependerá del carácter de nuestro gato y de cómo lo hayamos cuidado durante su etapa juvenil.





En publicaciones futuras daremos consejos para cortar las uñas de otras de vuestras mascotas